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驴肉火烧  

2010-12-31 21:31:36|  分类: 饮食春秋 |  标签: |举报 |字号 订阅

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     不少人都有过这样的经验,说不清怎么的了,突然就特别的想吃一种食物,吃不到嘴里就心有不甘,用北京话说就是“馋这一口”。

劝君莫笑想这一口儿的人嘴馋,大抵能教人馋上一口的东西总会有其独特的魅力,否则给人的印象怎能这般的刻骨铭心,以致过去了多少时候还能想起它来。

教人怀想的“那一口儿”通常不是什么豪华宴会上的玉馔珍馐,基本都是些民间的寻常食品,周作人时时谈到茶食店里的油丝,梁实秋至死不忘北京的白煮羊头肉,就是例证。如此不计品第的真诚,倒有点像《威尼斯商人》里那位美丽动人的鲍西娅小姐,多少公子王孙都不放在眼里,偏偏对浪迹天涯的年轻人巴萨尼奥情有独钟。

前几天和朋友聊天偶然说到了“酱驴肉”,着实地勾起了我的馋虫,不用说,当时我是馋上这一口了。但我馋的酱驴肉决非北京的那种形同腊肉,干巴呲列的东西,还未入口,就已预感到嗓子眼会给划疼。提起酱驴肉,我脑际幻化出的,乃是北京向南二百多里的保定府的驴肉,那才叫真正的酱驴肉呢。也可以以保定市中心为圆心,用五十公里的半径划一个圈,出了这个圈的酱驴肉,也许这话讲的绝对点,俩字儿:别吃!

说起保定的酱驴肉,从来就比北京来的新鲜,味道上也要浓许多,还略带点乡野气。两相比较,北京的熟驴肉就像是脑筋呆板的工匠做出的活计,了无生气;保定的熟驴肉则好似从富矿中开采出来的天然材料,景自天成。过去,在保定几乎任何一个小市场上,都能看到卖熟驴肉的小摊,小贩把驴肉按部位分列案板上头。其中,最肥美的驴肉,叫做驴“宾子”。所谓“宾子”,其实是驴肚子里边的一层油,不知当写作那个汉字,这里姑且按当地人的发音写成“宾”字。那驴宾子虽油却不腻嘴,香味十足,通常肉摊上那它来盖住驴肉,不让酱肉发干。有了驴宾子的“呵护”,你再看那驴肉,一层肥一层瘦,间隔排列色彩分明,肥腴的地方油润橙黄,宛若寿山刻制,精瘦的肉层绛紫沉红,仿佛玛瑙雕就。还没吃,光是看看闻闻就足以让人流连往返(说白话就是拔不动腿)。通常,驴肉摊旁还有卖饼卖火烧的、卖稀粥的食摊(更专业的则自制火烧),你大可以买上几个烧饼或白饼半张,让卖酱肉的老板给割上一块香喷喷热乎乎颤巍巍的酱驴肉,再配上一片驴宾子,用饼卷好,然后坐到粥摊前,要上一碗澄黄澄黄的小米粥。水陆齐备,就该开始尽情地享受饼夹驴肉了。我敢保证,你会感到这是你所吃到的所有美味里面,最香的一口。假使到了这时候,你还不能吃得大脑一片空白,惟有香味腮边流,那可就太缺乏热爱生活之激情了。

驴肉火烧 - 往事随风 - 图片来自网络

 

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